Идеальная крона должна быть прочной, чтобы выдерживать высокие урожаи без подпор или с минимальным их количеством, иметь достаточно разветвлений, на которых мог бы разместиться такой урожай, и в то же время достаточно хорошо освещенной во внутренних частях. Кроме того, она должна быть не чрезмерно высокой, чтобы не затруднять уход за деревьями и не иметь низко расположенных сучьев и свисающих ветвей, мешающих обработке почвы под кронами.
Уже Гоше отмечает вред формирования всех деревьев по единой схеме, по шаблону: «Каждое дерево требует особого ухода и потому здесь нельзя поставить общих правил, нельзя дать готового шаблона. Деревья, предоставленные самой природе, растут лучше, чем попавшие в руки плохого садовника, действующего по шаблону» .
Действительно, у дикорастущих деревьев яблони, у гибридных сеянцев, да и у саженцев культурных сортов, растущих без всякой обрезки, крона формируется очень прочная, с большими углами отхождения сучьев, расположенных по стволу то ярусами различного состава, то поодиночке. Недостатком такой естественно складывающейся кроны является ее чрезмерная загущенность, особенно у молодых деревьев, и большая высота. Правда, со временем происходит естественное самоизреживание таких крон путем постепенного отмирания более слабых разветвлений.
Однако процесс естественного самоизреживания, во – первых, очень длителен, во – вторых, связан с образованием лишних, впоследствии отмирающих ветвей, на образование и рост которых напрасно затрачиваются пластические материалы и энергия.
Недостатки естественной кроны не позволяют совершенно отказаться от обрезки, но вносить некоторые изменения нужно, используя способность дерева к самоформированню.
Своевременной обрезкой можно и необходимо предотвратить загущение кроны и сделать ее более проницаемой для света. Высоту кроны можно и нужно снизить, вырезав в свое время центральный проводник и переведя его на сильную и хорошо расположенную в пространстве боковую ветвь. Для удобства ухода за деревьями желательно, чтобы высота их не превышала 4 —4,5 м.
На сочетании способности каждого отдельного дерева формировать свойственную его природе крону и некоторых дополнительных приемов и построены современные системы формирования плодовых деревьев. Наиболее прогрессивными из этих систем являются комбинированная (П. Г. Жучков) и особенно разреженно – ярусная (П. С. Гельфандбейн).
Классическая ярусная пятисучная крона, у которой первый ярус полностью закладывается еще в питомнике, состоит из 5 сучьев, выращенных из 5 смежных почек и центрального проводника. Достоинство этой кроны в простоте формирования, основной недостаток —в излишне густом расположении боковых ветвей, которые впоследствии теснят одна другую, не обеспечивают прочного срастания со стволом, часто подавляют и центральный проводник. Деревья многих сортов, особенно с хрупкой древесиной (Боровинка, Титовка,
Коричное полосатое,Уэлси, Кулон – китайка и др.),сформированные по ярусной системе, часто разламываются, особенно под тяжестью урожаев.
В стремлении избавиться от основного недостатка ярусной системы американскими плодоводами была предложена безъярусная крона, у которой все скелетные сучья, числом от 5 до 10, расположены одиночно по всей длине ствола на расстояниях от 15 до 25 см.
Безъярусная крона очень прочна, благодаря редкому расположению сучьев и хорошему их соподчинению стволу хорошо освещается внутри. Существенным ее недостатком является сравнительно большой срок формирования.
Чтобы устранить этот недостаток безъярусной кроны и в то же время использовать ее преимущества, Н. Г. Жучковым была предложена комбинированная крона.
В такой кроне 3 нижние ветви составляют один ярус, но расстояния между сучьями по сравнению с классической ярусной кроной увеличены на 5 —20 см. Предпочтительнее, если два сука будут смежными, а третий будет находиться от них на большем расстоянии. В таком виде —с разреженным ярусом из 3 сучьев —саженцы и выпускают из питомника. Продолжение формирования в саду состоит в закладке по стволу одиночных скелетных ветвей, как у безъярусной кроны. Первый одиночный сук закладывают на расстоянии 45 —50 см от верхнего сука яруса.
Пожалуй, еще ближе к естественной будет разреженно – ярусная крона, предложенная П. С. Гельфандбейном. При этой системе все 5 —10 основных сучьев (к концу формирования) располагаются ярусами по 2 —3, иногда и по 4, и лишь отдельные ветви одиночно. Обычно нижний ярус состоит из 3 сучьев, остальные —из 2. Верхний сук, на который переводится при окончании формирования проводник, должен быть одиночным. Расстояния между ярусами П. С. Гельфандбейн рекомендует различные для разных климатических условий: на севере —20 —25 см, в средней зоне —35 —40, а на юге, где рост сильнее, до 60 см.
Саженцы, сформированные в питомнике по разреженно – ярусной системе, имеют при посадке в сад, кроме проводника, от 3 до 5 боковых скелетных ветвей, расположенных двумя ярусами, в каждом по 2 —3 ветви. Вместо второго яруса могут быть выбраны 1 —2 одиночные ветви. Расстояние этих ветвей между собой должно быть 15 —20 см.
Все разветвления кроны должны быть соподчинены между собой, т. е. ветви каждого последующего порядка должны быть значительно тоньше ветвей, от которых они отходят. Г. К. Карпов считает, что соподчинение хорошее, если диаметр скелетной ветви будет составлять 0,5 диаметра ствола в месте ее отхождения. П. С. Гельфандбейн считает возможным повысить это отношение до 0,6.
Совершенно недопустимо при всех системах формирования образование развилок, т. е. несоподчиненных, одинаковых по силе ветвей, выходящих из одного места: при нагрузке урожаем такие развилки часто раздираются. Подтягиванием, распорками, обрезкой на почку или боковой побег стремятся получить достаточно большой угол отхождения ветвей от ствола (не менее 45°), что обеспечивает прочность срастания. При острых углах отхождения часто происходит поломка ветвей от ветра или под тяжестью урожая.
Часть побегов, появляющихся на стволе между ярусами или скелетными сучьями, не следует удалять; их только подавляют систематическим укорачиванием на половину — одну треть, превращая в полускелетные, покрывающиеся затем плодовыми образованиями. Оголенные участки ствола между ярусами легче подвергаются летним и зимним ожогам.
Основные разветвления второго порядка на скелетных ветвях формируют так, чтобы они размещались более или менее равномерно по обеим сторонам их. Первое разветвление должно быть не ближе 40 —50 см от штамба, последующие располагают на расстоянии 30 —40 см одно от другого. Конечно, и здесь нельзя строго придерживаться этих цифр. Нужно оставлять наиболее сильные разветвления, следя за тем, чтобы они не теснили одно другое и не обгоняли скелетную ветвь, а подчинялись ей. При необходимости подавляют конкурирующие с проводником разветвления, более сильно обрезая или вырезая их на кольцо. Все остальные, более слабые разветвления, находящиеся между основными ветвями второго порядка, превращают сильной обрезкой в обрастающие ветки. Побеги, растущие внутрь кроны и свисающие вниз, которые будут мешать обработке почвы, вырезают на кольцо или подавляют очень короткой обрезкой.
В дальнейшем при обрезке кроны, сформированной по любой системе, делают ежегодное легкое прореживание, следят за сохранением правильного соподчинения скелетных сучьев стволу, разветвлений второго порядка скелетным сучьям, не допуская появления конкурентов и образования развилок. Не следует допускать подавления нижних скелетных ветвей верхними или одной ветви в ярусе другой. Чрезмерно сильно растущие ветви ослабляют укорачиванием.
Уход за штамбом
Штамб является основным путем обмена питательными веществами между кроной дерева с ее листовым аппаратом и корневой системой. Через него проходят восходящий и нисходящий токи. Всякое, даже незначительное повреждение штамба ухудшает этот обмен, а более сильное может вызвать серьезное нарушение питания и даже полное отмирание отдельных участков кроны или корневой системы. Кольцевое же повреждение штамба неизбежно заканчивается гибелью дерева, наступающей обычно через год. Кроме того, всякое ранение штамба может явиться причиной заражения дерева черным раком и другими болезнями. В связи с этим необходимо внимательно следить за состоянием штамба, оберегая его от всяких повреждений.
Основными видами повреждений штамба являются зимние ожоги, обгрызание зайцами и мышами, ранение орудиями и машинами при обработке почвы.
Ожоги происходят обычно в конце зимы, когда нагретые прямыми лучами солнца ткани коры выходят из состояния вынужденного покоя. Чаще всего ожоги возникают на южной и юго – западной стороне штамба и крупных скелетных ветвей. Чтобы защитить от нагревания и следующего за ним подмерзания, штамб и скелетные ветви белят с осени известью с глиной, смешанными в соотношении 1:1. Чтобы побелка держалась дольше, на ведро раствора полезно добавить 1 — 2 л обрата.
Особенно часто молодые деревца повреждают зайцы. Для защиты от них штамбы обвязывают в конце осени —начале зимы камышом или стеблями подсолнечника. В северных областях лучшим материалом для обвязки является еловый лапник, который располагают кончиками хвои вниз. Лапник отпугивает и мышей. При больших снегопадах приходится защищать от зайцев и основания скелетных сучьев. Их также обвязывают лапником и соломенными жгутами.
После обвязки штамб у молодых деревьев полезно окучить землей на высоту до 30 см. Это частично защитит растение от мышей. В борьбе с ними помогает также втаптывание снега возле штамба после каждого значительного снегопада, особенно после оттепелей. Если мышей появилось с осени много, необходимо у основания каждого штамба положить в ямки несколько отравленных зерен кукурузы. Лучшим мероприятием, предупреждающим появление мышей в саду, является содержание почвы под черным паром, чистой от сорняков.
Все обнаруживаемые на штамбах раны необходимо немедленно залечить. Если размеры раны незначительны, то ее поверхность покрывают садовой замазкой или глиной с коровяком и шерстью. При такой защите, предохраняющей от высыхания, на краях раны быстро образуется наплыв, постепенно ее затягивающий. Если размеры раны велики, она не сможет полностью затянуться. В таких случаях хорошо помогает пластическая операция, т. е. пересадка на рану куска коры, взятого с ненужного дерева. Наш опыт показал, что пересадка коры очень хорошо удается, особенно если ее провести в начале сокодвижения. Самое важное в этой операции, чтобы она была сделана быстро, а края раны и пересаживаемого участка коры сошлись плотно, без просветов. Форма «заплаты» должна соответствовать форме раны после зачистки. Более удобна прямоугольная или шестигранная форма.
Техника операции такая: по приготовленному шаблону обрезают края раны (до свежей коры) и вырезают соответствующий участок коры с поднесенной к месту операции ветви. Вырезанный участок быстро ставят на место и прибивают небольшими гвоздиками. Для лучшего прилегания поверхностей делают плотную обвязку шпагатом всего «операционного поля», после чего обмазывают глиной с коровяком и обвязывают сверху бумагой в несколько слоев. Глина и бумага предохраняют срастающиеся ткани от высыхания.
Подобная операция с пересадкой здоровой коры возможна и при кольцевых повреждениях. Для спасения таких деревьев необходимо немедленное вмешательство садовода: пластическая операция, установка мостиков или срезка всего дерева на обратный рост с перепрививкой (при желании иметь другой, лучший сорт) или без нее.
Для прививки мостиков необходимо заранее, еще до набухания почек, заготовить сильные черенки морозостойких сортов и хранить их под снегом или в подвале (в песке).
Чтобы вставить на место черенок – мостик, на здоровой коре выше и ниже поврежденного места делают прививочным ножом два поперечных надреза длиной 2 —3 см. Затем под кору этих надрезов вводят срезанные на клин концы черенка, для лучшего вхождения которых надо сделать в коре дерева косой вырез —уступ. Черенок должен быть чуть длиннее, чем расстояние между поперечными надрезами, На обоих концах черенка делают косые срезы, снимая кожицу с противоположной стороны, чтобы обнажить камбий и ускорить срастание. Когда черенок установлен на место, концы его прибивают маленькими гвоздиками и переходят к установке следующего. Количество черенков – мостиков при кольцевом ранении зависит от окружности штамба.
Так, у дерева 8 —10 лет достаточно поставить 3 черенка, старше 10 лет —5 черенков, а иногда и больше. Концы всех черенков удобнее установить на одном уровне, чтобы облегчить последующую обвязку их шпагатом. После обвязки места ранений обмазывают глиной с коровяком и обвязывают бумагой. Очень выгодно использовать в качестве мостиков прикорневые побеги, если они имеются, прививая только верхний конец их.
Однако лечение мостиками имеет очень серьезные недостатки. Во – первых, небольшое сечение мостиков, особенно в год установки, затрудняет питание дерева, главным образом его корней; во – вторых, полное срастание мостиков своими боковыми поверхностями может произойти только через несколько лет, а остающаяся в это время обнаженной поверхность раны между ними открыта и может подмерзнуть или быть заражена грибными и бактериальными болезнями. Раскачивание дерева во время сильных ветров нередко приводит к отламыванию верхних концов мостика. В связи с этим способ пересадки кольца коры мы считаем более совершенным, чем постановка мостиков, и рекомендуем применять его там, где это возможно, особенно на молодых деревцах.
Если дерево, несмотря на поставленные мостики, начинает усыхать, теряя часть кроны, его нужно спилить на обратный рост и использовать образующиеся из спящих почек сильные побеги, формируя на них заново крону.
Если сорт малоценный, то его следует тут же перепривить в пень —за кору или в расщеп. Можно использовать для перепрививки также корневые побеги, обычно появляющиеся после спиливания дерева.
Деревья, вступившие в плодоношение и спиленные на обратный рост или перепривитые, благодаря своей мощной корневой системе быстро восстанавливаются и уже через 3 —4 года снова дают урожаи. Совершенно неразумно выкорчевывать поврежденные деревья, чтобы заменить их новыми саженцами: это на много лет задержит восстановление сада. Использование корневой системы поврежденных деревьев во много раз ускорит процесс их восстановления. Конечно, если деревья получат сильные повреждения в первые три года после посадки, то их выгоднее заменить новыми. При любом способе лечения необходимо помнить, что только сильные, хорошо питающиеся растения легко восстанавливаются, поэтому за поврежденными деревьями необходимо хорошо ухаживать, применяя весенне – летние подкормки азотом, а если возможно, то и поливы.
